A chaque fois, l’histoire est la même… ou presque. Une progression éclair sur le dos d’un gisement. Il y a de l’or, du charbon ou autre… Et puis un jour, il n’y en a plus. La conquête de l’ouest américain a vu la création de villes champignons qui ont été désertées aussi vite qu’elles sont apparues. Les « ghost towns » sont légion et particulièrement dans les états du Southwest. Deux sites les recensent, état par état, en retraçant leur histoire si singulière : ghostowns.com et legendsofamerica.com. Un bon moyen pour en cocher une ou deux sur votre parcours.

Bien sûr, il y a Monument Valley, ses formations rocheuses rouges (mesas), John Ford, Sergio Leone, John Wayne, les indiens, l’Amérique en 16/9e et le mythe. Si le site à la frontière de l’Arizona et de l’Utah est un incontournable lors d’un voyage dans l’ouest américain, il y a quelque kilomètres plus au nord une version miniature qui mérite aussi un large détour : Valley of the Gods. La différence ? Peut-être moins spectaculaire et moins iconique, le site est gratuit, la route qui le traverse est en bon état (hommage aux nids de poules de MV, parfois difficiles à assumer sans 4×4) et surtout, vous avez des chance d’être seuls au monde. Bref, ne vous privez pas de Valley of the Gods, surtout que dans la petite boucle, vous pouvez bifurquer pour voir deux autres merveilles : Muley Point Overlook et Gooseneck State Park (voir le plan ci-dessous).

Pour les supporters d’Obama, fraîchement réélu, c’est un doux rêve: voir le premier président afro-américain des Etats-Unis rejoindre George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln au panthéon à ciel ouvert qu’est le Mont Rushmore. De multiples photos détournées comme celles-ci fleurissent sur internet, mais il y a peu de chance que cela arrive un jour.

Le coeur de Seattle, là où a débuté notre périple 2012, bat pour la musique. Que ce soit New York, Chicago, San Francisco, Austin, Nashville ou Memphis, il n’y a pas une ville aux Etats-Unis qui a enfanté autant de groupes rocks et de musiciens de ce calibre. Seattle est indé, rock, grunge, alternatif. C’est ainsi. Depuis le pionnier Jimi Hendrix, la musique a déferlé dans le Puget Sound : Pearl Jam, Mudhoney, Soundgarden, Alice In Chains et bien sûr Nirvana. Tous ont leurs racines à Seattle.
Et ce n’est pas pour rien que la ville de l’Etat de Washington, berceau du grunge, abrite l’Experience Music Project (EMP), un musée du rock unique, projet de Paul Allen, l’un des cofondateurs de Microsoft. A l’extérieur, une architecture folle, et qui ne fait pas l’unanimité à Seattle, au pied de la Space Needle. A l’intérieur, toutes sortes d’objets, de reliques (affiche, instruments, vêtements, setlists, photos) pour les adorateurs du rock et du grunge, des expositions temporaires et un écran vraiment géant diffusant clips et performances. On peut louer un Ipod (5$) comme audioguide. Finalement, on peut regretter que seulement les « gros » aient voix au chapitre (Hendrix, Nirvana, AC/DC, ect…), surtout au regard du foisonnement de la scène locale.

Dans la gargantuesque collection de parcs nationaux que compte l’Utah, Capitol Reef ne fait pas figure de premier de la classe. Subissant la concurrence des Zion, Arches, Canyonlands ou Bryce Canyon (à cinq, ils sont les Mighty Five), celui qui s’ouvre au bout de la splendide Scenic Byway 12 est souvent traversé à toute berzingue … Lire la suite

On a déjà mangé dans des trucs de ouf, et goûté le meilleur comme le pire (le meilleur étant incontestablement le resto londonien trois étoiles de Gordon Ramsay, l’inénarrable redresseur de restaurants de « Cauchemar en cuisine »). La série « Morfale, j’ai mangé pour vous… » s’était pour l’instant cantonnée à des plats insolites, place aujourd’hui au premier restaurant. Et pas des moindres : le Bubble Room de Captiva island, un endroit unique au monde où le décor extravagant éclipse le contenu des assiettes. Que ceux qui n’aiment pas Noël (toute l’année), le bordel, les guirlandes, les couleurs flashy, les objets d’un autre temps et les bananes plantain passent leur chemin… Ici, on aime ou on déteste (moi, j’ai a-do-ré !!!).

Catalyseur du mouvement hippie dans les sixties, le quartier d’Haight-Ashbury, à San Francisco, en est toujours le porte-étendard. Fresques murales, magasins branchouilles, voire complètement louches, art psyché, maisons victoriennes relookées, foultitude de hipsters au mètre carré, c’est Haight-Ashbury. Mais aussi drogues, rock’n’roll (Janis Joplin, Jefferson Airplane, Grateful Dead y ont habité), Summer of Love… Bref, … Lire la suite

Un gamin dans un magasins de bonbecs. A moitié paumé, à gratter les bacs, tourner, retourner, prendre, reposer. Je réfléchis, j’écoute, j’esquisse un mouvement de popotin, je me ravise, je grogne et j’y retourne. Ça, c’est moi dès que je mets les pieds dans un magasin de disques. Autant dire que j’ai frisé la crise … Lire la suite